暖锅，冬天里的一道春风

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行文至此，无端想起唐朝白乐天的诗句：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”读此，我又一次被直接代入了，老屋守岁时，一家围坐吃暖锅的情景，不也如此朴素温馨么！

老家隆德，虽一直远离各个政权中心，但却因其山高林密草丰茂水便利的自然禀赋，历史上不管是少数民族接管还是汉民族政权辖制，其牧马和屯田养兵的功能就未消减过。游牧文化与农耕文化融合发展的一波波潮汐，冲洗着本土生活的风貌。暖锅，这一种很适合游牧和军旅的移动厨房，就这样在一次次的文化融合中留驻在这里。

走过了大半个中国，吃过了南北的火锅。我于隆德暖锅，就像一个少小离家，历经江湖帆影、饱尝世间冷暖的回乡客，却还揣着一个少年郎的炽热心。

1980年，雪落老屋，屋顶一片雪白，雪绒中一点两点的红纸屑，似乎还带着炮仗的回音。年的味道，至此还只是乍起的、零星的烟火气息。夜幕降临，透过新糊的白纸木格的窗棂，透过白格纸上的红色窗花，屋内进行着的守岁场景，朦胧而感人——围拱着暖锅子，一圈子人影摇摇，一缕缕香气扑鼻，一阵阵笑语晏晏，如果你是远归赴岁的游子，这一刻，你一定会被扑面而来的年味瞬时融化，沉醉在这席上的春风里。

就在这群雄逐鹿、不见刀枪的纷争中，隆德的暖锅，独处一隅，依旧“羞答答的玫瑰静悄悄地开”，依旧“慢慢地绽放她留给我的情怀”……

与北京旧派与南方新派所用锅器不同，隆德的锅子洋溢着来自皇天后土的古韵古风。清代钱泳的《履园丛话》中记载：“考古之鼎彝，皆有盖，俱祭器也。其法，先将牺牲粢盛贮其中，而以盖覆之，取火熬热，上祭时始揭盖，若今之煖锅然……余家凡冬日祭祀，必用煖锅，即古鼎彝之意。”煖即暖。鼎是祭祀用的，也是吃饭用的，只不过不是布衣百姓用的。钟鸣鼎食形容的正是权贵人家的奢侈排场。但布衣百姓，用不起鼎，锅好歹还是有一口的。

装入暖锅底部的叫菜底子，一般是放旱萝卜片和土豆片，萝卜就是隆德本地产的白萝卜，外地运来的绿萝卜和红心萝卜一概靠边站；白菜也要用本地出产的大白菜，叶大帮小，耐熬煮，历久弥香；二层放丸子，这丸子用土豆粉条、旱罗卜，瘦肉混合做成；三层放豆腐、大豆芽；四层放排骨；五层，专业术语叫“盖面子”，必定是过油肉，按顺序整齐地码出一个圆形的肉排列，再撒上切好的葱丝、蒜苗丝、红辣椒丝，浇上烩好的汁，肉的白与绿红相配，看上去就好美。

这是最传统的“锅子”配菜方式。五层一面，菜底子和肉面子外，重要的是汤汁。一般是骨头汤或鸡汤。提前熬制好，吃时多次添加。随着生活水平提升和外来文化的影响，隆德暖锅也发生了一些变化，“盖面子”不再是单一的过油肉，也会放酥肉、鸡肉块、鱿鱼片和海参段。四层也会放香菇、木耳、冬笋等。各种食材装好后，灌上鸡汤，盖上盖子，加木炭烧开；端上餐桌，揭开盖子，撒放少许小香葱或香菜段，即可大快朵颐了。

打眼望，火锅的世界里，有南北两派武林盟主，一是北方的老派，善使铜火锅，主打新鲜牛羊肉，依祖传秘方配置独特酱香，以北京为消费前哨阵地，以内蒙古草原为粮草大本营，根基深厚，很有帝都堂皇气象，是宴谢各路江湖豪客的稳席菜。二是南方的新派，爱使盆火锅，专走麻辣霸道路线，据其水系密布、鲜蔬盈野之利，经世代掌门戮力钻研，独门秘笈“麻辣烫”甫一亮相，就迅猛独占川渝城乡，其志鸿鹄，遂挥师北上东进，给南下西进的北方老派扩张战略以迎头痛击。

它悄悄地绽放于隆德县城的宽街老巷子，静待慕名而来的食客；它悄悄地调整配方，提供越来越丰富的味觉体验；它古装出席，亮相于农家小院、婚礼现场、民俗游，像一个饱经世事的农村贤达，即便是低调出场，也会掀起高潮时刻。